Как отцентровать диск сцепления без первичного вала

Корзина сцепления: замена, регулировка, особенности проведения ремонта :

как отцентровать диск сцепления без первичного вала

Что такое корзина сцепления и как ее правильно заменить? В данной статье и будут рассмотрены эти вопросы. В любом автомобиле имеется двигатель внутреннего сгорания, коробка передач (автоматическая или механическая), приводы колес (карданный вал с редуктором или же ШРУСы).

И между двигателем и коробкой передач имеется один узел, который называется сцеплением. С его помощью получается рассоединить первичный вал КПП и коленвал двигателя внутреннего сгорания. Причем конструкция силового агрегата несколько отличается у автомобилей с передним и задним приводом.

Но есть и общие этапы проведения ремонта, о них будет рассказано ниже.

Что нужно для замены сцепления

Чтобы провести замену сцепления, вам нужно проделать очень большую работу. В частности обязательно снимается коробка передач, без этого не получится провести ремонт. Именно из-за демонтажа КПП многие автомобилисты просто боятся самостоятельно делать ремонт. Много мороки, возникает необходимость в эстакаде или яме, на ровной поверхности провести ремонт практически нереально.

Но стоит отметить, что на переднеприводных автомобилях (ВАЗ, например) заменить сцепление можно и без полного снятия коробки. Достаточно отодвинуть ее слегка в сторону, чтобы образовалась небольшая щель.

Вот через нее-то, как опытный доктор, и осуществляете ремонт. А чтобы коробка не упала, сверху вместо стандартных болтов вкручиваете те, которые используются в подвеске «классики» для крепления верхнего рычага подвески.

Они вкручиваются сверху, и получается так, будто КПП съезжает по ним, как по рельсам.

Ремонт заднеприводного автомобиля

Заменяется корзина сцепления ВАЗ-2101-2107 довольно просто, вот только перед этим нужно снять коробку. Для этого выполняются действия в следующей последовательности:

  1. Разбираете рычаг переключения скоростей.
  2. Отключаете аккумуляторную батарею (достаточно снять минусовую клемму).
  3. Выкручиваете гайки крепления выпускного коллектора.
  4. Снимаете стартер. Для этого выкручиваете все три гайки, которыми он крепится к блоку сцепления.
  5. Снизу автомобиля демонтируете карданный вал – выкручиваете четыре гайки на фланце и на подвесном подшипнике (от кузова).
  6. Выкручиваете гайки, которыми крепится подушка коробки передач.
  7. Рабочий цилиндр сцепления снимаете и уводите в сторону.
  8. Провод массы отключаете.
  9. Отсоединяете от датчика включения сигналов заднего хода провода.
  10. Выкручиваете трос спидометра.

Остается лишь выкрутить четыре болта и снять коробку скоростей. Делать только это нужно аккуратно, иначе можно повредить корзину.

Снятие КПП на переднеприводном автомобиле

Чтобы замена корзины сцепления не вызвала проблем, необходимо полностью снимать КПП. Конечно, можно и сдвинуть ее в сторону, но удобства при этом практически нет. Поэтому выполняете следующие действия:

  1. Отключаете аккумуляторную батарею.
  2. Демонтируете стартер.
  3. Выкручиваете крепление провода массы.
  4. Снимаете трос спидометра.
  5. Выкручиваете гайки крепления подушек на коробке скоростей.
  6. Снимаете кулису – подвижный механизм, который находится между рычагом переключения передач и КПП.
  7. Снимите трос привода сцепления.

После выкручивания трех болтов и одной гайки у вас появится возможность сдвинуть в сторону коробку передач и снять ее полностью для проведения ремонта. Но нужно соблюдать общие требования независимо от того, какой автомобиль у вас – с передним или задним приводом.

Требования при проведении ремонта

Обратите внимание на то, что корзина и диск сцепления должны максимально подходить друг другу. Никаких перекосов не должно наблюдаться, в противном случае при работе двигателя появится посторонний шум и вибрация. Желательно менять весь комплект полностью:

  1. Ведущий диск (корзина сцепления).
  2. Ведомый.
  3. Выжимной подшипник.
  4. Болты крепления корзины.
  5. При необходимости привод сцепления (тросик или цилиндры).

Только в этом случае вы получите гарантию того, что узел будет функционировать правильно и стабильно.

Снятие корзины

Чтобы провести демонтаж и установку комплекта сцепления, вам нужно иметь под рукой небольшой отрезок трубы, а лучше – часть первичного вала КПП или специальную направляющую втулку. С ее помощью необходимо установить корзину четко по центру маховика, чтобы отверстие в нем и ведомом диске максимально совпали.

Но сначала выкручиваете все болты крепления корзины, причем желательно делать это крест-накрест. Затем аккуратно снимаете ее и осматриваете маховик, особенно его венец – на нем не должно быть чрезмерной выработки. Если она имеется, то придется сбить венец, нагреть и установить обратной стороной. Если такая процедура проводилась, желательно поставить новый венец маховика.

В противном случае стартер перестанет цепляться за зубья маховика, и запустить двигатель окажется проблематично.

Установка корзины

Никакая регулировка корзины сцепления не требуется, ее достаточно правильно установить. Как было сказано ранее, делать это нужно при помощи устройства для центровки. В простейшем случае это небольшой отрезок трубы или шкворень.

Устанавливаете его таким образом, чтобы он проходил через отверстия в ведомом диске и маховике. При этом трубка должна быть перпендикулярна плоскости маховика. Наживляете все болты и постепенно их закручиваете – по 1,5-2 оборота, крест-накрест, корзина сцепления не должна пойти наперекос.

Иначе появятся дефекты – вибрация, шум, в худшем случае возможна деформация.

Источник: https://www.syl.ru/article/245256/new_korzina-stsepleniya-zamena-regulirovka-osobennosti-provedeniya-remonta

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины

как отцентровать диск сцепления без первичного вала
05.01.201905.01.2019

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

Расшифровка изображения.

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей

Про это у нас на сайте есть отдельная статья.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

  • воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
  • деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
  • неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
  • выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Заключение

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

На этом у меня сегодня все.

Источник: https://life-with-cars.ru/ustrojstvo-avtomobilya/vse-osnovnye-priznaki-neispravnosti-stsepleniya-i-ih-prichiny/

Как отцентровать сцепление газель?

как отцентровать диск сцепления без первичного вала

» Прочее »

Вопрос знатокам: как правильно отцентровать корзину если нет первичного вала подручными средствами?и как правильно ставить корзину коробку и выжимной помогите пожалуйста!спасибо большое за ответы!

С уважением, JORJIK ARMЯNI

Лучшие ответы

Направляющую сделать можно хоть из черенка. . Выжимной на коробку одеваешь и вставляешь коробку

Смотря какой движок, если 402 то просто на глаз ставиш диск и слегка притягиваеш корзину, чтоб он только не падал и вставляеш коробку. Она сама отцентрует, когда прикрутиш её потом снизу через поддончик закручиваеш корзину до конца. На остальных движках, я выставляю подходящим воротком или удленнителем от головок на глаз. Пока не промахивался.

ответ

Это видео поможет разобраться

Ответы знатоков

просто когда центрировали, первичный вал дотолкнули не полностью. может у вас создалась иллюзия, что вал встал на место, а на самом деле уперся в подшипник.

возьми шкурку и первичный вал почисти

Встречал бракованные корзины!

Диск сцепления не отцентрован, центруют его оправкой, или первичным валом при установке корзины. Если нет не того не другого, отпусти болты крепления корзины (что бы диск шевелился) , поставь коробку, затяни корзину.

Нужно было использовать фальш вал. А кто говорил, что будет легко.

Ничего не будет. Но без центровки сложнее попасть в диск первичным валом.

будет дисбаланс, двигатель будет трясти

Так если не центровать, коробку хрен засунешь.

не вижу связи, раз так попал

Если КПП заходит нормально, то отцентровано.

сними грузики с колёс, и прокатись, тогда дурные вопросы отпадут сами собой.

Центровка на класике нужна так как там подшипник в маховике без центровки КПП невсунеш

Коробку не вставишь .не попадёшь в диск сцепления.

Если засунул коробку на место, то всё нормально. Ничего центровать не нужно. Валик используют для того, чтобы без проблем засунуть коробку на место. Вот и всё.

Источник: https://dom-voprosov.ru/prochee/kak-ottsentrovat-stseplenie-gazel

2.4 Снятие и установка сцепления

Снятие.Предварительно снимите коробку передач.Отверните болты и снимите кожух сцепленияв сборе с нажимным диском. При этомнельзя поднимать этот узел за упорныйфланец нажимной пружины.

Установкасцепления производится в обратномпорядке, при этом:

– проверьтесостояние подшипника в торце коленчатоговала двигателя, при необходимостизамените подшипник;

– проверьтесостояние шлицев на ступице ведомогодиска и первичном валу коробки передач,шлицы очистите и смажьте тонким споемконсистентной смазки ЛСЦ-15 или ЛИТОЛ-24;

– расположитеведомый диск выступающей частью ступицыс кольцевой канавкой в сторону коробкипередач и отцентрируйте диск относительноподшипника оправкой А.70081, имитирующейшлицевой конец первичного вала коробкипередач (рисунок 2.3).

Рисунок2.3- Центрирование ведомого диска сцепленияс помощью оправки А.70081:

1– маховик; 2 – сцепление в сборе;

3– оправка А.70081

2.5 Контроль сцепления

Контрольпроводится на основании, которое заменяетмаховик двигателя и имеет металлическоепромежуточное кольцо 4 толщиной 8,2 мм,заменяющееведомыйдиск (рисунок 2.4). Закрепив кожух сцепления,выполните четыре хода выключения,прикладывая нагрузку не более 1370 Н (140кгс) на упорный фланец нажимной пружины.

Ходувыключения 8 мм должно соответствоватьпереме

Рисунок2.4- Контроль сцепления:

1- упорный фланец нажимной пружины; 2 -нажимная диафрагменная пружина;

3- нажимной диск; 4 – кольцо

ще-ниенажимного диска на 1,6-1,7 мм (наименьшеедопустимое — 1,4 мм).

Расстояниеот основания до рабочей поверхностифрикционного кольца упорного фланцадолжно быть 40-43 мм. В процессе работы засчет износа трущихся поверхностейдисков сцепления этот размер увеличивается.Если он достигнет 48 мм или перемещениенажимного диска будет меньше 1,4 мм, кожухсцепления в сборе с нажимным дискомзамените.

Фрикционныенакладки ведомого диска замените припоявлении растрескиваний, уменьшениирасстояния между заклепкой и рабочейповерхностью до 0,2 мм, а также приодносторонних задирах. При ремонтеведомого диска и замене фрикционныхнакладок пользуйтесь оправкой67.7851.9500, кондуктором 67.7822.9517 (рисунок2.5) и оснасткой 67.7813.9503. Развальцованныезаклепки не должны иметь разрывов.

Биениерабочей поверхности фрикционных накладокне должно превышать 0,5 мм. Если онобольше, тРисунок2.6- Правка ведомого диска сцепления

Рисунок2.6- Правка ведомого диска сцепления

Рисунок2.5- Замена фрикционных накладок ведомогодиска:

1– оправка 67.7851.9500;

2– ведомый диск;

3– кондуктор 677822.9517

новым.При появлении на ведомом диске илипружинах демпфера трещин, заменитеведомый диск в сборе.

2.6 Снятие и установка рабочего и главного цилиндров привода сцепления

Впервую очередь слейте рабочую жидкость.

Дляэтого один конец шланга наденьте наштуцер выпуска воздуха 9 (см. рисунок2.2) рабочего цилиндра, а другой опуститев чистый под, отверните штуцер 9 на1/2-3/4 оборота нажимайте на педаль до техпор, пока жидкость не будет удалена изгидравлической системы, затем отсоединитетрубку, соединяющую главный и рабочийцилиндры, отсоедините оттяжную пружину7 (см. рисунок 2.2), снимите шплинт с концатолкателя и снимите рабочий цилиндр,отвернув два болта крепления.

Дляснятия главного цилиндра отверните двегайки, которыми он крепится на шпилькахк кронштейну педалей, и отсоединитегибкий шланг бачка.

Дляустановки главного и рабочего цилиндроввышеописанные операции выполните вобратном порядке.

Послезаправки рабочей жидкостью гидроприводпрокачайте.

Источник: https://studfile.net/preview/4171020/page:4/

Замена сцепления на ВАЗ 2110 своими руками

Автовладелец «десятки», может быть застигнут врасплох поломкой системы сцепления. Это означает, что предстоят незапланированные траты на запчасти и услуги автомастерской. Замена сцепления ВАЗ 2110 стоит недёшево, от 3 500 до 5 000 руб.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как подобрать литые диски

, не считая стоимости запчастей. Однако, есть вариант сохранить значительную часть личных сбережений и поменять изношенные детали на новые — самостоятельно. Скажем прямо, процедура это непростая.

Но, действуя по инструкции, возможно ловко управится за один день.

На заметку! Не спешите с глобальным ремонтом, так как менять сцепление на ВАЗ 2110 в некоторых случаях пока рано. Возможно устранить образование дефекта регулировкой. На картере КПП, сверху, находится кронштейн крепления троса привода с двумя гайки. Подкручивая одну из гаек, возможно установить новых ход педали. После этого, механизм послужит ещё.

Подготовительный этап

Перед тем, как менять сцепление на ВАЗ 2110, предстоит подготовить место для проведения ремонта и инструмент. Для данного процесса, наиболее удачно подходят: автомобильный подъёмник или смотровая яма. Если таких условий нет, в силу безвыходного положения, возможно осуществить замену сцепления на 2110 в «спартанских условиях». Достаточно подыскать ровный участок поверхности в гаражном боксе, на машиноместе или во дворе.

Схема сцепления на ваз 2110: 1 — направляющая втулка выжимного подшипника; 2 — первичный вал коробки передач; 3 — поводок троса; 4 — вилка выключения сцепления; 5 — втулка оси вилки; 6 — нажимной диск в сборе (корзина); 7 — ведомый диск; 8 — маховик; 9 — педаль сцепления; 10 — механизм автоматической регулировки длины троса; 13 — муфта выключения сцепления (выжимной подшипник); 14 — нижний наконечник оболочки троса; 15 — кронштейн, установленный на картере коробки передач; А — расстояние смещения поводка, проверяемое при установке троса (27 мм).

Также, для ремонта потребуется:

  • слесарный набор с рожковыми ключами и головками до 22 мм;
  • домкрат и несколько коротких досок (деревянных брусков);
  • ёмкость для возможного слива трансмиссионного масла из КПП;
  • центровочный вал (оправка).

Что касается самого сцепления, то оно продаётся комплектами (3 в одном, 2 в одном) и деталями по отдельности.

В систему входит 3 заменяемых элемента:

  • выжимной подшипник;
  • диск сцепления;
  • корзина.

Автовладельцу, практичнее поинтересоваться заранее, сколько будут стоить новые детали сцепления для замены на ВАЗ 2110. Это поможет подготовить необходимый бюджет. Цена запчастей имеет различный диапазон и зависит от производителя.

Среди изготовителей качественных деталей, лидерами являются: Sachs, Luk, Valeo и Krafttech. Эти запчасти гарантированно подходят на автомобиль и имеют продолжительный ресурс эксплуатации.

Детали плохого качества могут вовсе не подойти или выйти из строя в первые дни после ремонта.

Замена сцепления ваз 2110

После того, как условия и инструмент приготовлены, можно приступать к работе. Первоначально снимаем переднее левое колесо и надёжно фиксируем автомобиль. Обращаем внимание, что есть два пути ремонта: с полным демонтажем КПП и без него. В нашем случае, речь пойдёт о том, как заменить сцепление на ВАЗ 2110 не снимая коробки.

Процесс облегчается тем, что не придётся сливать трансмиссионное масло, отсоединять оси приводов и доставать тяжелый агрегат из-под машины. Наименьший набор операций экономит время. Однако, для подстраховки, необходимо иметь ёмкость наготове, куда в экстренном случае можно слить масло из КПП.

По окончании фиксации машины открываем капот, отключаем АКБ и снимаем его совсем. Для доступного понимания, весь дальнейший процесс по замене сцепления своими руками на ВАЗ 2110, будет описан в виде пошаговой инструкции:

  1. выкручиваем два болта шаровой опоры (колесо уже снято);
  2. переходим к моторному отсеку и снимаем разъём датчики расхода воздуха ДМРВ;
  3. отсоединяем гофру воздухозаборника;
  4. снимаем корпус воздушного фильтра;
  5. отсоединяем трос сцепления от КПП, откручивая две гайки крепления;
  6. откручиваем болт стартера;
  7. выкручиваем болт КПП, находящийся чуть правее стартера;
  8. находим ещё один верхний болт крепления КПП к двигателю и откручиваем его;
  9. отсоединяем штекер датчика скорости;
  10. переходим к нижней части и демонтируем продольную тягу вместе с чашкой (крабом);
  11. находим нижний болт стартера и 2 болта крепления КПП, выкручиваем их;
  12. снимаем крепление реактивной тяги;
  13. откручиваем кулису переключения КПП;
  14. подставляем под мотор домкрат через деревянную прокладку (на край поддона);
  15. отворачиваем гайки задней подушки двигателя;
  16. опускаем двигатель домкратом (он завалится на одну сторону);
  17. бережно разъединяем мотор и КПП;
  18. отсоединённую коробку аккуратно опускаем вниз до того момента, пока она не зависнет на осях приводов.

Первый этап, по замене сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки, завершён. В результате демонтажа, появился доступ к корзине сцепления на двигателе и выжимному подшипнику на КПП. Выкручиваем болты крепления корзины на маховике и снимаем её. Аккуратно вынимаем выжимной подшипник с первичного вала.

После внимательного исследования снятых деталей становится ясно, стоит ли менять пакет сцепления целиком или можно ограничится сменой диска и подшипника. Стоит отметить, что замена корзины сцепления ВАЗ 2110 происходит раз в 80 – 150 тыс. км пробега, в зависимости от режима эксплуатации. Диск и подшипник изнашиваются чаще.

После покупки новых запчастей, приступаем ко второй части ремонта и делаем следующее:

  1. устанавливаем корзину с диском на место и наживляем болты крепления;
  2. вставляем центровочный вал (оправку) в центральное отверстие коленчатого вала;
  3. затем сильно закручиваем болты и вынимаем оправку. Она должна свободно входить в отверстие, имитируя первичный вал КПП.
  4. далее, устанавливаем на коробку выжимной подшипник;
  5. аккуратно поднимаем КПП и соединяем её с двигателем, немного вращая ось привода;
  6. как только коробка встала на место, можно её крепить болтами и устанавливать демонтированные детали в обратном порядке.

На заметку! Желательно не оставлять коробку в подвешенном положение на длительное время (более 2-х дней). Дело в том, что на сальники приводов оказывается сильная нагрузка и они могут частично деформироваться. Образование повреждений приведёт к подкапыванию масла из трансмиссии при дальнейшей эксплуатации.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 после замены

Качественно закончить ремонт, поможет настройка системы трансмиссии. Для этого, следует отпустить регулировочные гайки на тросике. Педаль сцепления поднимется. Берём линейку, и замеряем в салоне расстояние от передней стенки до педали. Рабочий ход, регламентированный инструкцией по эксплуатации, должен составлять 120 мм (±5мм).

Несколько раз нажимаем на педаль. Затем, закручиваем регулировочную гайку, попутно измеряя расстояние между педалью и стенкой. Как только, искомое значение 12 см будет достигнуто, затягиваем гайку, придерживая другим ключом контргайку. Аналогичную операцию по регулировке, после замены сцепления своими руками, можно произвести на ВАЗ 2110 с мотором 16 клапанов.

Какое сцепление лучше поставить на ваз 2110

Ниже приведены наиболее известные фирмы которые производят сцепление для автомобиля ваз 2110, предлогаю ознакомиться с ними и сделать свой выбор.

KraftTechKraftTech – маркировка заводского выжимного подшипника отсутствует, а нажимной обозначен как X2200C; ведомый диск – Y 3200A B0206. Основные приметы: четыре демпферные пружины, на диафрагменной пружине находится 18 лепестков. На коробке нанесено обозначение: 2110 W3200C B2240. LukLuk – в комплекте нет выжимного подшипника, его маркировка: SKF 500 063820; нажимной диск клеймен 2 D24 120 0252 10, а ведомый – 320 030810. На последнем есть метки для точной ориентировки при монтаже. У ведомого диска шесть пружин, у корзины – 18 лепестков. Сторона последней помечена. ValeoValeo – маркировка наносится только на подшипник: Valeo SNR BB 126 18S50. В комплекте присутствует оправка для точности установки. Пружинный элемент нажимного диска состоит из 18 лепестков. На упаковке есть отметка – 21102-21103-21108-2111-2112 826622.
ВИСВИС – маркированных деталей нет, из особых примет только знак одобрения – АЯ70. У пружины нажимного диска присутствуют 12 лепестков, на ведомом диске 4 большие и 3 малые демпферные пружины. На коробке: 2110-1601180. PilengaPilenga – никаких маркировок и обозначений на деталях нет, а на упаковке отмечено: CK-P-4005 2110. Ведомый диск оснащен 4 малыми и 4 большими демпферными пружинами. Пружина нажимного диска включает 18 лепестков. FINWHALE и QMLFINWHALE и QML — плавное начало движения автомобиля с места; равномерное движение автомобиля без рывков; мягкость педали сцепления обеспечивает комфорт в управлении автомобилем, снижает утомляемость водителя; высокие предохранительные свойства позволяют увеличить срок службы синхронизаторов КП и других деталей трансмиссии; предсказуемый стабильный ресурс, надежность и долговечность; простота установки, в комплекте сцепления поставляется центровочная оправка, смазка, есть возможность замены сцепления при отсутствии специального инструмента и материалов, нет необходимости их покупать; и, наконец, превосходное сочетание «цена-качество». Высококачественный комплект сцепления по приемлемой цене.
Модель двигателя Диск сцепления нажимной Диск сцепления ведомый Муфта подшипника выключения сцепления
ВАЗ-2101,21011, 2103,2105 2103-1601085 2107-1601130 2101-1601180
ВАЗ-2106, 2121 2121-1601085 2106-1601130 2101-1601180
ВАЗ-21213,21214 2121-1601085 21213-1601130 2101-1601180
ВАЗ-341 (дизельный) 2121-1601085 21045-1601130 2101-1601180
ВАЗ-2108. 21081, 21083 2109-1601085 2109-1601130 2110-1601180
ВАЗ-2110, 2111 2110-1601085 2110-1601130 2110-1601180
ВАЗ-2112 2112-1601085 2112-1601130 2110-1601180
Диск сцепле­ния ведомый Накладка фрикционная Внутренний диаметр на­кладки, мм Наружный диаметр на­кладки, мм Отличительные особенности
2106-1601130 2106-1601138 130 200 12 заклепок крепления на­кладок, расположены парно
2107-1601130 2107-1601138 142 200 12 заклепок крепления на­кладок
2109-1601130 2109-1601138 130 190 18 заклепок крепления на­кладок
2110-1601130 2110-1601138 140 200 18 заклепок крепления на­кладок
2112-1601130 2110-1601138 140 200 18 заклепок, на двух пружи­нах полоски белого цвета
21213-1601130 2110-1601138 140 200 18 заклепок крепления на­кладок
21045-1601130 21045-1601138 140 200 16 заклепок, расположены парно

Как отцентровать диск сцепления без первичного вала

» Разное » Как отцентровать диск сцепления без первичного вала

Вот решил сделать оправку для центровки диска сцепления, так как не имею запасного первичного вала, ну и просто от нечего делать решил замутить такую приспособу Вообщем то сделал оправочку с максимально допустимой точностью, привез в гараж, ну и начал проверять как она подходит ! На диск подошла оболденно, в каленвал фиг не залазит, давай всё перемерять и сверять с первичкой на коробке всё один в один, в каленвале колумбиком не как не померишь Ладно давай методом тыка искать необходимый диаметр, короче болт 10ка туда подошела с небольшим люфтиком В этот момент у меня возник вопрос: как у меня стояла коробка ?

После начал разбираться в конструкции каленвала и был удивлён что там нет подшипника каленвала! И возник у меня 2й вопрос: это вообще нормально что нет подшипника? Сцепление я много где менял и в москвиче, в волге, в газельке, в жиге в тракторах и грузавиках везде стоят подшипники, а вот в иномарках не менял ! Так что прошу просветить меня в этом нюансе!

Цена вопроса: 0 ₽

www.drive2.ru

Как отцентровать диск сцепления?

Ford Mondeo I 1993 — 1996

Хочу поменять сцепление! Чем отцентрировать диск сцепления? Первичного вала с фордовской коробки у меня нет! Что можно придумать? Кто сталкивался, подскажите! Может с чего то подойдет или с чего то сделать? Спасибо!!!

1 ответ

Отцентровать диск сцепления можно несколькими способами:

  1. Выставить на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все выйдет. Точности вполне достаточно.
  2. Если же глаз обманчив, то ослабить крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. И одевая коробку, сначала, ловим первичным валом ведомый диск, а затем подшипник КВ. В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.
  3. Выточить деревянную оправку. Замеряй внутренний диаметр подшипника в КВ, и внутренний диаметр шлицевого в ведомом диске и по этим размерам делай оправку.

Например на форд фокус центровка делается таким образом:

Используется головка «на 12» (длиной 50 мм и диаметрами 17/15 мм).

Отцентровка ведомого диска производится по его шлицевому отверстию и отверстию во фланце коленчатого вала (под хвостовик первичного вала коробки передач).

При установке «корзина» центрируется по трем штифтам, запрессованным в маховик.

Популярные вопросы

по ремонту Ford Mondeo I

на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Подписаться

Смотрите также

etlib.ru

Способы отцентрования сцепления

Диск в механизме сцепления можно отцентровать заводскими и подручными методами. Для этого необязательно ехать в сервисный центр или мастерскую. Ниже приведем основные методы калибровки:

  • Отцентровку можно выполнить «на глаз». Если подойти к решению вопроса вдумчиво и без спешки, вполне можно качественно выставить диск.
  • Если не уверены в собственных силах, то ослабьте ведомый диск сцепления до состояния «болтания». В момент сборки механизма начать следует с ведомого диска, а затем надеть подшипник КВ. Последней операцией затянуть все крепежи.
  • Заранее сделав замеры подшипника и шлицевого в диске, можно изготовить оправку из древесины. Такой точности будет достаточно.

Разберем отцентровку на примере Ford Focus. Применяется головка 12 мм, которая устанавливается в шлицевое отверстие и в коленчатый вал. 

В момент отцентрования «корзина» по 3 шрифтам калибруется до нормального положения.

Удачи!

jrepair.ru

Замена диска сцепления !!!, Что и как ?

ничего сложного. взял мануал и как по нотам разобрал и собрал. самое тяжелое — это на вытянутых руках вывести коробку под машину. (лучше иметь напарника). При установке потребуется оправка для центровки диска сцепления. для русских машин обычно пользуется первичный вал от битой коробки (для Волги у меня такой был), на нашу-же найти такую приспособу сложно.

изготавливается за 5 минут из воротка для головок и изоленты. на кончик воротка наматываем изоленту по диаметру маховика, меряем расстояние до диска сцепления и на этом расстоянии наматывается изолента по диаметру диска сцепления. при помощи такого нехитрого привпособления отцентровал диск. либо если заранее приготовиться, то можно выточить на токарном станке.

1. акум убираем из машины напрочь. 1.1. сливаем масло из коробки. 1.2. отнимаем трос спидометра и разъемы датчиков заднего хода и включенных передач, трос сцепления. 1.3 Ставим машину на подставки (у меня специально обученные табуреточки есть) на пороги под передними дверями. 2. разбираем часть подвески, чтобы вытащить привода в сборе из коробки. (я снял поперечину и отнял рычаги от лонжеронов.

) привода укутываем тряпкой крепим стяжками и привязываем куда-нить, чтобы не мешались. 3. стартер. главное отнять, я не снимал клеммы. подвешивал на пластиковых стяжках к впускному коллектору. 4. колокол коробки (4 болта.). 5. отнимаем кусок выхлопа начиная от штанов, до каталика. 6. выводим коробку вниз. места очень мало и траектория вывода коробки витиевата.

обратная последовательность еще более сложная, поэтому нужен подстрахуй. :-) 7. отнимаем корзину. выкидываем старый диск, корзину и выжимной. далее в обратном порядке. т.к. корзину надо протянуть до установки коробки, то диск сцепления надо отцентровать (приспособа описана выше.

) иначе коробка не встанет и не надейся отцентровать при помощи коробки как на классике (сам попал, надеялся, что прокатит как на волге, но не тут-то было зазоры слишком малы).

кста, настоятельно рекомендую менять ВСЕ сцепление сразу. Диск, корзину и выжимник. потом еще раз лезть из-за непоменяной железки — гимор. попутно еще поменял пластиковые направляющие втулки оси на которой висит выжимная вилка. на всю работу затратил примерно 5 часов работы, при этом еще пришлось высверливать 2 шпильки из выпускного коллектора и ставить новые (на эту операцию ушло около 2-х часов).

Источник: https://piter-at.ru/raznoe/kak-otcentrovat-disk-scepleniya-bez-pervichnogo-vala.html

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода.

В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу.

За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются.

Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку».

При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Диски какой фирмы лучше выбрать

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение.

При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку. 

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол. 

Нередко «поджигателями» сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.

Педаль сцепления нужно выжимать только для переключения передач – привычка держать ногу на педали провоцирует износПостоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.

Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает «грызть» нажимные лепестки корзины. 

Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.

Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.

 Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.

В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.

Есть ли не совсем типичные примеры неисправности сцепления?

Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.

В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.

Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!

А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач. 

Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.

 Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.

Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала.

Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.

Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска. 

При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.

Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.

Как избежать проблем со сцеплением?

Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать».

Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее.

Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.

Источник: https://www.kolesa.ru/article/kak-rabotaet-stseplenie-kakovy-ego-tipichnye-neispravnosti-i-kak-ih-izbezhat

Как отцентровать диск сцепления без первичного вала — Эксперт по автомобилям

Как известно, механическая коробка передач отличается достаточно высокой надежностью и неприхотливостью. Для такой КПП вполне реальным показателем пробега без ремонта является отметка около 250-300 тыс. км. и более. При этом отдельного внимания заслуживает сцепление, которое нужно менять намного раньше по тем или иным причинам.

Как правило, даже у аккуратного водителя, который умеет ездить на МКПП, сцепление, в среднем, выхаживает 100-120 тыс. км. В дальнейшем из строя выходит выжимной подшипник, могут возникать проблемы с диском и корзиной сцепления. Если же машина эксплуатируется активно и агрессивно, тогда сцепление можно «подпалить» и вывести из строя намного раньше.

Сама замена сцепления на МКПП (в отличие от РКПП) не является крайне сложной процедурой, однако требует наличия определенных навыков и инструментов. Также в процессе установки некоторые владельцы не знают, как правильно поставить сцепление. Далее мы рассмотрим такой нюанс, как поставить диск сцепления при его замене.

Установка диска сцепления: на что обратить внимание

Начнем с того, что благодаря сцеплению автомобиль получает возможность плавно трогаться, передачи переключаются мягко, что способствует нормальной работе всех элементов трансмиссии и самого ДВС с сохранением ресурса узлов и агрегатов.

С учетом того, что  нагрузки на сцепление высокие, срок службы самого сцепления, в среднем, составляет около 100 тыс.км. На его износ указывает потеря тяги, пробуксовки сцепления, неполное выключение сцепления, трудности при переключении передач, педаль сцепления может стать мягкой или, наоборот, слишком тугой и т.д.    

Итак, при замене диска сцепления или всего узла в сборе не все знают, какой стороной поставить диск сцепления. При этом важно понимать, что неправильная установка указанного диска приведет к тому, что потребуется повторная разборка, а также возможно быстрое появление различных неисправностей и сбоев в его работе.

Как правило, замена диска выполняется вместе с заменой корзины сцепления, однако в отдельных случаях меняется только диск. Идем далее. Применительно ко многим авто, есть два способа заменить сцепление:

  • замена сцепления со снятием КПП;
  • замена сцепления без снятия коробки;

Не удивительно, что именно второй метод является более удобным. При этом для авто с задним приводом замена выполняется легче. На переднеприводной машине менять сцепление сложнее, однако также возможно выполнить замену своими руками. Давайте остановимся на основных этапах.

  • Для реализации задачи потребуется наличие подъемника, эстакады или ямы. Перед снятием сцепления необходимо под колеса автомобиля поставить противооткатные упоры.
  • Прежде всего, нужно отсоединить кардан от КПП и рабочий цилиндр. Далее потребуется отключить концевики проводки выключателя огней заднего хода;
  • После накидным ключом понадобится открутить крепежные болты, которые фиксируют подушку КПП. Теперь подушку нужно снять;
  • Далее нужно отодвинуть коробку от мотора на максимально возможное расстояние (чтобы переключатель упирался в днище); Трансмиссия фактически ляжет на входящий патрубок системы выхлопа. По этой причине заднюю часть коробки  нужно дополнительно поддерживать подпором или домкратом;
  • Далее, отводя маховик, потребуется открутить 6 крепежных болтов на корзине сцепления.  Для  того, чтобы получить доступ к фиксирующим элементам, нужно периодически проворачивать коленвал;
  • Затем в появившийся паз и посредством смещения корзины сцепления снимается сам диск. Чтобы снять корзину, нужно сдвинуть ее по направлению к ДВС. На последнем этапе потребуется снять вилку и выжимной подшипник;
  • Замена сцепления выполняется в обратном порядке. При этом предварительно в отверстие подшипника первичного вала коробки передач наносится специальная смазка, а также площадь трения и касания прижимного диска протирается ветошью.

Что касается установки диска сцепления, ставить его нужно выступающей частью, обращенной к корзине. Кстати, на кожух и маховик заранее наносятся метки, которые далее нужно совместить, что позволяет избежать нарушений  балансировки.

Также во время выполнения работ нужно отцентровать ведомый диск относительно  оси коленчатого вала. Чтобы реализовать задачу, нужно использовать правило, которое  является имитацией шлицевой части первичного вала. Правило после монтажа должно с легкостью выниматься.

Сами болты крепления нужно затягивать с равным усилием попеременно, чтобы не допустить сдвигания кожуха. Обратите внимание, на боковой стороне кожух имеет равномерно выполненные выемки (по форме напоминает прямоугольник).

В указанные выемки плотно входят 3 ступицы нажимного диска. Данное конструктивное решение  является гарантией эффективной передачи крутящего момента на диск одновременно с возможностью его смещения относительно оси при включении сцепления.

Между нажимным диском и кожухом имеется 18 пружин, которые размещены попарно. Пружины имеют  витки, которые выполнены в разные стороны. Это позволяет исключить риски возможного заклинивания. Также чтобы рабочий диск не перекосился и одновременно было достигнуто подходящее усилие, установленные пружины должны быть из одной группы.

От избыточного нагрева во время  пробуксовки сцепления пружины защищены шайбами, которые выполнены  из прессованного асбестового материала, который отличается жаропрочностью и способностью отводить тепло.

Еще на концах хвостовых вилок имеются сферические гайки с коническими пружинами. Такое решение способно обеспечить определенное качение элемента, которое нужно для того, чтобы нивелировать расстояние между осями в момент отвода диска.

Полезные советы и рекомендации

В процессе замены всего сцепления или только диска сцепления  рекомендуется наносить на рабочую поверхность корзины  маленькие точки клея типа «клей — момент». Затем диск нужно положить на корзину (положение пружинами от себя), после чего  аккуратно выровнять по краям. Нанесение клея позволяет добиться фиксации деталей, что исключает их случайное смещение в процессе установки.  

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи.

Из этой статьи вы узнаете об основных причинах затрудненного включения передач после замены сцепления, а также что делать в случае, когда владелец поменял сцепление, но передачи не включаются или включаются с трудом.

Также после финальной сборки и установки КПП, следует включить передачу, выжать сцепления и затем прокрутить двигатель стартером. Если не замечено вибраций и посторонних звуков, а включение передачи происходит без затруднений, это говорит о правильной сборке всех элементов.

Что в итоге

Как видно, при наличии определенных навыков процесс замены диска сцепления не является сложным. Наиболее трудоемкой операцией является получение доступа к самому сцеплению, особенно на автомобилях с передним приводом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять сцепление на коробке DSG. Из этой статьи вы узнаете, как выполняется замена сцепления ДСГ, а также что нужно учитывать при замене пакетов сцепления на КПП данного типа.

Что касается самой замены диска и как правильно поставить диск сцепления, а также частого вопроса, какой стороной ставить ведомый диск сцепления,  нужно учитывать, что диск ставится к корзине той частью, где выступают пружины демпфера.

Источник: https://avtograf70.ru/kolesa/kak-ottsentrovat-disk-stsepleniya-bez-pervichnogo-vala.html

Статьи –

Сцепление в механике представляет собой механизм, принцип действия которого основан на действии силы трения скольжения. Часто термин «сцепление» применяется для обозначения одного из компонентов трансмиссии автомобиля, использующегося для соединения маховика двигателя с трансмиссией. Выжатая педаль сцепления на время отсоединяет силовую передачу от двигателя.

Механизм сцепления необходим для того, чтобы можно было плавно стартовать с места, без рывков. Скорость автомобиля начинает увеличиваться только при определенном минимальном количестве оборотов мотора.

Также сцепление используется, когда нужно привести в соответствие скорость автомобиля и число оборотов коленвала двигателя, то есть, обеспечивает плавную передачу крутящего момента от мотора к коробке передач и при необходимости на какой-то момент полностью отключает шестеренки МКП от передающего механизма двигателя.

Различают несколько различных видов сцепления. Часто это один, два или несколько фрикционных дисков, плотно прижимаемых один к другому или к маховику при помощи пружин.

Когда водитель выжимает педаль, то диски сцепления рассоединяются, и между ними возникает воздушный промежуток, сцепление в этот момент отключается, передачи крутящего момента от двигателя к КП не происходит. Если педаль отпускается, прижимные пружины возвращают диски в начальное положение, и они опять плотно соприкасаются,  крутящий момент с одного, ведущего диска благодаря действию силы трения передается на ведомый диск.

Сцепление представляет собой один из очень важных узлов автомобиля. Различные виды этих механизмов классифицируются по способу управления, по виду действующего в данном случае трения (сухое трение или мокрое), по числу дисков, и так далее. При увеличении мощности двигателя увеличивается и крутящий момент, соответственно, используются двухдисковые комплексы сцепления, которые имеют больший срок службы.

Рано или поздно диски сцепления изнашиваются и требуют замены. Неисправности сцепления могут привести к выходу из строя других деталей автомобиля, к примеру, шестеренок механизма КП или вообще к невозможности начать движение автомобиля на дороге.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Сколько должен быть протектор на зимней резине

Как понять, что пора менять сцепление

Если в момент выключения сцепления слышится сильный шум, который создается выжимным подшипником — это говорит о том, что он изношен. Изношенность сцепления приводит к увеличенному, неэкономному расходу топлива в результате значительной потери мощности от двигателя на этом автомобильном узле.

Одна из неполадок в работе сцепления – это пробуксовка дисков при свободно отпущенной педали . Проскальзывая друг относительно друга, диски очень нагреваются, что приводит к быстрой деформации или поломке дисков. Обгорают фрикционные накладки, и в салоне автомобиля можно услышать специфичный запах.

Как можно проверить неполадки в системе сцепления самому, не обращаясь на СТО, как говорится, народным способом? Водитель может заметить пробуксовку дисков поначалу на высоких передачах. При этом обороты двигателя растут, а скорость движения при этом не увеличивается. Заметив такое положение вещей, необходимо принять меры, так как процесс развивается, усиливается, и, в конце концов, дойдет до того, что автомобиль просто не сможет начать движение при включении первой передачи.

Каков срок службы механизма сцепления? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Ведь продолжительность службы данного механизма зависит не только от качества производства, но и от опыта и техники езды самого водителя. По негласному правилу автомобилистов замена дисков проводится после того, как проезд составит восемьдесят – девяносто тысяч километров. Но эти показатели могут и отклоняться в любую сторону.

Как еще можно определить, что пора заменить сцепление

Можно перечислить следующие «симптомы»:

·        Сцепление ведет, то есть происходит неполное выключение сцепления. Это можно заметить по сильному хрусту во время переключения передачи неподвижной машины;

  • ·        Автомобиль срывается с места рывками даже тогда, когда педаль отпускается достаточно плавно;
  • ·        Педаль сцепления выжимается до конца, но в начальное положение не возвращается;
  • ·        Ощущается сильная вибрация во время включения сцепления.

Обидно будет где-нибудь встать на середине намеченного пути, поэтому не откладывайте замену сцепления в долгий ящик.

Если есть определенный опыт, то износ сцепления поможет измерить специальный инструмент – калибр. Следуя инструкции, имея подъемник, можно измерить толщину диска, не проводя демонтажа.

Для замены сцепления часто требуется снятие коробки передач. Вообще, нужно заметить, что замена сцепления является довольно-таки трудоемкой процедурой, поэтому если нет времени, опыта, большого желания или чего-нибудь еще, тогда нужно отправляться на станцию техобслуживания.

Процедура будет стоить недешево. Но экономить на этом не рекомендуем. Может быть дешевле и лучше заменить сцепление в комплексе (корзину, диски, подшипники) и провести смазку вилки выключения сцепления. Выбирайте проверенных производителей и надежные места продажи автозапчастей.

Источник: http://www.MotorPage.ru/infocenter/autoarticles/kak_ponjat__chto_pora_menjat_sceplenie.html

Допустимый износ маховика и сцепления

Допустимый износ маховика

Маховик автомобиля является важнейшей частью двигателя. На него возлагается много задач, которые он безупречно выполняет до поры до времени. Ничто не вечно, и деталь эта тоже имеет свой ресурс. Узнаем, каков допустимый износ маховика.

Про маховик и сцепление

Как известно, исправный чугунный маховик гарантирует нормальное функционирование ДВС. Также элемент предназначен, как оплот муфты. И допустимые значения износа элемента должны вычисляться вкупе с другими элементами сцепления.

По этой причине, если мы говорим о маховике, то будем иметь в виду всю систему сцепления. Очевидно, что деталь эта непосредственно связана со сцеплением, является его опорой.

Рассмотрим функционирование и расположение элементов сцепления более подробно.

  • По всей внешней границе маховика надет бывает металлический обруч, зубья которого входят в сцеп с деталью стартера при заводе мотора. Обруч бывает стальной, прочный. Для повышения прочностных свойств, венец подвергается закалке высоким напряжением. Надевается изначально на балансир кривошипного вала после предшествующего и равномерного прогрева до температуры 180 градусов.
  • Сфера маховика, соприкасаемая с диском сцепления, подвергается большой нагрузке. Фиксируется деталь болтами на оконечность кривошипного вала, а болты обязательно контрятся особой шайбой, чтобы крепежи выдерживали такую нагрузку.

Внимание. Маховики должны проходить обязательный процесс статической балансировки (при этом дисбаланс не должен превышать более 0,1 Нм).

Важные моменты:

  • маховик также регулируется после посадки на кривошипный вал в сборе;
  • в процессе эксплуатации большей частью истиранию подвергается обратная плоскость маховика, которая соприкасается непосредственно с диском сцепления;
  • наиболее чаще изнашивается металлический обруч-венец.

Шлифовка маховика

Если изнашивается задняя плоскость маховика, то она перешлифовывается на станке с соблюдением основных правил. Если изнашивается венец, то он подлежит замене. Осуществляется замена обруча так: венец выбивается с детали.

В некоторых случаях, если венец сидит очень крепко, следует сделать так. Просверлить в основании обруча несколько отверстий так, чтобы обруч раскололся. При этом надо постараться не повредить чугунный материал самого маховика.

Новый обруч устанавливается либо «на холодную», либо «на горячую». Оба способа имеют как свои плюсы, так и минусы. Поставленный «на холодную» венец прослужит гораздо дольше, однако такая установка бывает сложна. И напротив, гораздо легче поставить венец «на горячую», но делать это нужно с большой внимательностью, иначе прогрев будет неравномерный.

Итак, вот как расположен маховик и элементы сцепления на схеме (речь об однодисковом сцеплении):

  • рычаг педали сцепления;
  • вал, передающий энергию нажатия;
  • вилка выключения муфты;
  • нажимной диск;
  • ведомый диск;
  • демпферная система, состоящая из пружин ведущего диска;
  • выжимной рычаг;
  • подшипник упорного типа;
  • феродо или накладки;
  • первичный вал КПП.

Таблица заводских допустимых размеров и зазоров основных деталей муфты

Обозначение и наименование сопряженных деталейНоминальный размер и допуск, ммЗазор, ммПредел допустимого износа, мм
2141-1701030 — первичный вал коробки передач 1,595+0,046+0,029 (высота зуба вала) 0,02 — 0,132 0,3
2141-1601142 — ступица ведомого диска 1,661+0,066+0,033 (впадина ступицы)
2141-1601036-10 — направляющая втулка 31-0,080-0,180(диаметр) 0,08 — 0,219 0,4
2141-1602055 — валик педалей 20-0,033 (диаметр)
2141-1601242 — вал выключения сцепления 20-0,033 (диаметр) 0,04 — 0,325 0,6
2141-1601222 — втулка вала большая 3,48-0,12 (толщина стенки)

Признаки износа маховика

Главным признаком износа детали является поддергивание педали сцепления при нажатии. «Рывки» машины – первый признак того, что с маховиком или сцеплением что-либо не в порядке.

Еще одним явным признаком износа являются видимые внешние повреждения. Но увидеть их без разбора машины невозможно. По этой причине опытные водители советуют: если проводится ремонт автомобиля, снимается коробка, обязательно проверьте состояние маховика и сцепления.

Схема сцепления авто

Второстепенными признаками износа принято считать затрудненное переключение скоростей, пробуксовку автомашины, резкий или чересчур медленный старт и т.п.

От признаков износа маховика отличаются признаки износа сцепления. В этом случае, если диск сцепления отжил свой ресурс, в салоне автомобиля и под капотом будет явно ощутим запах гари.

Еще одним признаком износа диска является неполное задействование механизма. Решением проблемы в этом случае станет замена детали или прокладки. Если этого не сделать вовремя, в дальнейшем владельца ждет капитальный и дорогостоящий ремонт.

Современные автомобили часто оснащаются не стандартными механическими коробками, а роботами. На таких КПП о необходимости ремонта сцепления будет свидетельствовать неожиданное включение защитной системы.

Также на роботе признаком выхода из строя сцепления является затрудненное переключение скоростей.

Как проводится проверка

Если работа маховика или диска сцепления попадает под сомнение, надо провести следующие диагностические приемы:

  • диагностировать состояние плоскости маховика (зеркала) на наличие задиров, царапин или других следов износа;
  • осуществить проверку на биение – оно не должно превосходить две десятые миллиметра (в случае повышенного биения принимаются неотложные меры, иначе произойдет износ ведомого диска, будут наблюдаться рывки и дерганья в процессе задействования сцепления);
  • диагностируется искореживание диска муфты (НДС) и маховика (если наблюдается коробление, то оно устраняется путем шлифования).

Примечание. Самая малая дозволенная толщина НДС обязана быть не менее 20-21 мм. Тоньше этого диск быть не должен, иначе происходит ухудшение работы демпферной системы сцепления.

Нажимной диск сцепления

Вот еще, что следует проверить:

  • диагностировать зеркало НДС на гладкость (при этом допустима вогнутость не более 0.08 мм, а выпуклости вообще быть не должно);
  • проверяется чистота зеркала (должна быть не ниже 1.6 мкм);
  • тщательно диагностировать первый вальный подшипник (не допускается никаких заеданий);
  • отдельно проверять фрикционные накладки, которые обязательно надо менять при появлении на них трещин или значительном износе материала (головки фиксаторных заклепок не должны утопать относительно рабочей поверхности материала более 0.2 мм).

Зная допустимый износ маховика и элементов муфты, удастся предостеречь основные проблемы и сложности, несущие кардинальный характер.

Статья в тему:  Какие заправки лучше — рейтинг АЗС

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Источник: https://auto-self.ru/dopustimyy-iznos-mahovika-i-scepleniya/

Замена сцепления, диска, корзины, выжимного своими руками

Любой автомобиль с механической коробкой передач нуждается в регулярной замене сцепления. Замена сцепления своими руками не вызывает особых трудностей, если есть необходимое оборудование, и вы знаете порядок действий. Пробег диска составляет 70–150 тысяч километров и зависит от условий эксплуатации автомобиля. Другие детали сцепления меняют по мере необходимости. Прочитав статью, вы узнаете, как поменять сцепление, не обращаясь в автосервис.

Оборудование и инструменты, необходимые для работы

Оправка для центровки сцепления

Для работы вам потребуются:

  • яма, эстакада, подъемник или домкрат;
  • набор рожковых и торцовых ключей;
  • монтировка;
  • лебедка;
  • первичный вал коробки передач (МКПП) или специальная оправка, соответствующая типу КПП;
  • тормозная жидкость (для автомобилей с гидравлическим сцеплением);
  • удлинитель с лампой-переноской;
  • помощник.

Замена сцепления

Полная замена комплекта сцепления подразумевает следующий порядок операций:

  • снятие и установку МКПП;
  • замену:
  • диска;
  • корзины;
  • главного и рабочего цилиндров (если есть);
  • тросика;
  • выжимного подшипника.

Снятие и установка коробки

Технологии снятия и установки МКПП на автомобилях с задним и передним приводом отличаются. На заднеприводных машинах необходимо отсоединить муфту, соединяющую МКПП с карданным валом. На переднеприводных потребуется снять приводные валы, вставить на их место заглушки. После этого отсоединить тросики или кулисы устройства выбора передач, открутить гайки крепления, затем вытащить первичный вал коробки из подшипника в маховике двигателя.

Обязательно проверьте состояние сальника устройства выбора передач. Об износе сальника говорят масляные пятна в районе штока.

При установке необходимо проворачивать вал коробки, чтобы он попал в шлицы маховика. Снимая или устанавливая МКПП на автомобилях с полным приводом или большим объемом двигателя, используйте лебедку. После установки МКПП на автомобиль, необходимо отрегулировать длину штока, который выжимает вилку.

Замена диска и корзины

Замена диска сцепления проводится так. Открутите болты крепления корзины, затем снимите все детали с маховика. На маховике или поверхности ведомого диска не должно быть следов масла.

Если следы есть, необходимо проверить состояние сальника коробки передач, в противном случае утечка масла будет продолжаться, из-за чего снизится ресурс диска. Капельки масла, попадая на поверхность накладки или ведомого диска повреждают их.

Если состояние сальника неудовлетворительно, поменяйте его. Если поверхность ведомого диска покрыта глубокими царапинами или трещинами, поменяйте корзину.

Протрите тряпкой, затем обезжирьте бензином поверхность маховика и ведомого диска корзины. Вставьте диск в корзину, затем наденьте обе детали на первичный вал МКПП или оправку, после чего вставляйте в отверстие маховика. Когда оправка дойдет до упора, подведите по ней детали к маховику и прикрутите корзину штатными болтами.

Несколько раз вытащите, затем вставьте обратно оправку, чтобы убедиться, что диск установлен ровно. Если все нормально, вставьте оправку и затяните болты с усилием 2,5–3,5 кгс-м. Более точно усилие указано в инструкции по ремонту вашей машины. На этом замена диска сцепления завершена. Замена корзины сцепления производится аналогично.

Максимальный пробег корзины составляет 150–250 тысяч километров и зависит от многих факторов.

Помните, замена диска сцепления – ответственная операция, поэтому не выполняйте ее в спешке или состоянии алкогольного опьянения.

Вибрация после замены сцепления появляется из-за неправильной центровки диска или слабой затяжки корзины. Если такое произошло, необходимо снять и заново установить диск и корзину.

Замена цилиндров

  • Замена главного цилиндра сцепления необходима, если установка новых уплотнительных колец не улучшила работу системы.
  • Замена рабочего цилиндра сцепления необходима, если тормозная жидкость продолжает сочиться даже после установки новых манжет.

б – толкатель рабочего цилиндра

Чтобы снять рабочий цилиндр, снимите пружину, которая возвращает вилку после отпускания педали. Затем открутите 2 гайки, которые крепят рабочий цилиндр к корпусу коробки передач. Держа рабочий цилиндр на весу, открутите подходящий к нему резиновый шланг.

Чтобы избежать утечки тормозной жидкости, сразу же прикрутите к шлангу новый рабочий цилиндр. Чтобы снять главный цилиндр, выкачайте всю жидкость из бачка. Выкрутите штуцер с медной трубкой, который входит в цилиндр и закройте резиновой заглушкой, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости.

Подвиньте трубку в сторону, чтобы не мешала, затем открутите две гайки, крепящие главный цилиндр к кузову машины. Потяните на себя и расшплинтуйте шарнир, к которому подключена педаль. Вытащите штифт и отсоедините цилиндр от педали. Главный и рабочий цилиндр устанавливайте в обратном порядке.

Не забудьте отрегулировать длину штока, который выжимает вилку сцепления.

Главный цилиндр

Установив новые цилиндры, залейте новую тормозную жидкость в бачок и обязательно прокачайте сцепление. Для этого наденьте на клапан резиновую трубку и опустите ее в прозрачную емкость, налейте в нее тормозную жидкость, затем попросите его 4 раза плавно нажать/отпустить педаль. После этого попросите нажать педаль еще раз и не отпускать без вашей команды.

Когда помощник нажмет педаль в пятый раз, открутите клапан, чтобы спустить жидкость. Затем закрутите клапан, после чего попросите помощника отпустить педаль. Прокачивать сцепление необходимо до тех пор, пока не убедитесь, что жидкость выходит без воздуха. Вовремя доливайте тормозную жидкость в бачок, чтобы цилиндр не подсосал воздуха.

Если уровень тормозной жидкости упадет слишком сильно, потребуется повторная прокачка.

Замена тросика

Тросик пришел на замену гидравлическому сцеплению. Более высокая надежность, нетребовательность в обслуживании и небольшая цена сделали трос очень востребованным. Трос необходимо менять, если пробег превысил 150 тысяч километров или прошло больше 10 лет с предыдущей замены. Замена троса сцепления не вызывает затруднений даже у неопытного водителя.

Освободите вилку от возвратной пружины, затем снимите тросик. После этого расшплинтуйте соединение и снимите трос с педали. Вытащите штифт, затем извлеките старый тросик через салон. Таким же образом установите новый трос. На этом замена троса сцепления завершена. Тросик необходимо менять, если на нем обнаружены даже небольшие повреждения.

Если этого не сделать, трос порвется во время движения, что сделает невозможным переключение передач.

Замена выжимного подшипника

Пробег выжимного подшипника не должен превышать 150 тысяч километров. Кроме того, замена выжимного подшипника потребуется, если передачи начали включаться нечетко или появился шум при нажатии на педаль сцепления. Подробно процедура замены выжимного подшипника описана в статье замена выжимного подшипника.

Вывод

Если есть подходящее оборудование, инструменты и вы умеете аккуратно работать, то самостоятельная замена сцепления не вызывает затруднений. Теперь вы знаете, что такое замена сцепления, каков порядок действий и сможете провести эту операцию на своем автомобиле самостоятельно.

Источник: https://autolirika.ru/remont/kak-samostoyatelno-pomenyat-sceplenie.html

Как поменять сцепление: как ставить диск сцепления

Как известно, механическая коробка передач отличается достаточно высокой надежностью и неприхотливостью. Для такой КПП вполне реальным показателем пробега без ремонта является отметка около 250-300 тыс. км. и более. При этом отдельного внимания заслуживает сцепление, которое нужно менять намного раньше по тем или иным причинам.

Как правило, даже у аккуратного водителя, который умеет ездить на МКПП, сцепление, в среднем, выхаживает 100-120 тыс. км. В дальнейшем из строя выходит выжимной подшипник, могут возникать проблемы с диском и корзиной сцепления. Если же машина эксплуатируется активно и агрессивно, тогда сцепление можно «подпалить» и вывести из строя намного раньше.

Сама замена сцепления на МКПП (в отличие от РКПП) не является крайне сложной процедурой, однако требует наличия определенных навыков и инструментов. Также в процессе установки некоторые владельцы не знают, как правильно поставить сцепление. Далее мы рассмотрим такой нюанс, как поставить диск сцепления при его замене.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Автолюбитель
Какой термостат поставить на приору 16 клапанов

Закрыть